Holz Sicherheit (Vermeidung der Kamin)

dodo schrieb:anbei ein Foto des Conduits:

Ich konnte nicht sehen, ob es Zement oder Terrakotta war.

Christophe schrieb:Hier ist eine interessante Stelle, um die Qualitäten von Brennholz kennenzulernen http://www.stuv.com/fr/Support.cfm




Und hier ist, was über das Installationsdokument gesagt wird:

Empfehlungen
- Für den eigentlichen Anschluss empfehlen wir einen möglichst starren Edelstahlkanal.
- Standarddurchmesser der Ausgabe: 180 mm
- Einige Schornsteinkonfigurationen erfordern möglicherweise einen anderen Durchmesser als den Standarddurchmesser. Bitte Rücksprache mit Stûv.
- Stellen Sie in jedem Fall eine Abdichtung zwischen dem Gehäuse des Geräts und dem Rauchabzug sicher.
- Es ist ratsam, den Rauchabzug zu isolieren, den Luftzug zu begünstigen und Kondensation zu vermeiden.

dedeleco schrieb:Mit Christophe haben wir die gleichen Reaktionen und wir stimmen im gesunden Menschenverstand überein!
Ein guter Wirkungsgrad des Ofens ist gleichbedeutend mit sehr niedrigen Dämpfen (110 ° C und wenn die Kondensation viel geringer als 100 ° C ist !!) usw.
Vorsicht vor Pseudo-Profis die den kommerziellen Nerv haben, etwas zu behaupten und ihre Inkompetenz zu zeigen und ihr völliges Unverständnis der Grundphänomene

Wir sind uns sogar einig Bitten Sie Fachleute, den schriftlichen Text der neuesten DTUs zur Verfügung zu stellen Das haben sie nie und das müssen sie trotzdem respektieren (2000 bis 3000 € zahlen um das zu haben was sie respektieren müssen !!!). Selbst mit einem forumssiker konnte ich es nicht bekommen !!!
Er wiederholt alles indem er ja sagt wie wir !!!!

Ansonsten ist der Schornstein im Vergleich zu meinem Schornstein viel mehr von Holz umgeben, was die Handhabung erschwert isolieren Sie es besser mit Kupferplatten zwischen Holz und Schornstein !!!
Nur sichere Lösung! und soweit ich mich erinnere bei der DTU geplant ???
aber indem wir die Bretter entfernen, die verwendet wurden, um den Zement an der Konstruktion zu blockieren, müssen wir in der Lage sein ??? Außerdem würden wir einen Teil der Ziegel der Scheffel sehen.
Auf dem Bild gibt es ein bisschen rot in der oberen rechten Ecke des Schornsteins, was auf den doppelwandigen Ziegeldübel der 1970 bis 1980 Jahre hinweist. Wenn wir genau hinschauen, müssen wir das bestätigen können !!
Sie können ein Feuer im Schornstein entzünden und die Temperatur des Balkens und des Schornsteins messen, indem Sie ein Thermoelement zwischen Holz und Zement oder Ziegel schieben (kleiner Schweißkupferdraht mit Millivotmeter).
Der Balken unter den Fliesen ist kalt gut belüftet und daher gut gekühlt mit schwerer brennbarem Holz (viel mehr als Polyurethan oder Styropor)!
Ich habe das unwillkürliche Experiment mit dem sehr starken Blitz durchgeführt, der das Dach und die Ziegel durchbohrt hat, und zwar nicht auf die Balken, sondern auf einen viel entflammbareren Gummi !!!

Andererseits verpflichtet die Versicherung, die die Installateure abdeckt, sie, die Regeln der Kunst der DTU zu respektieren, dh die Regeln, die von den Urteilen der Justiz auf Bericht der Justizsachverständigen auferlegt wurden.
Seit 15 Jahren 20, einige sehr alte rissige Schornsteine ​​ungeeignet ungetestet von Profis gesehen, Art und Weise die systematische Gehäuse ist, während sie mit Aluminiumrohren, durch die Industrielobby akzentuiert, die Möglichkeit nahm, um mehr dieser Gehäuse zu verkaufen, die ihre Berichte über die Kamine in gutem Zustand zu halten oder Risse mit Zement zu reparieren.
Neben Reparatur, Nachdenken, Kompetenz, Verständnis, gefährdete Eigenschaften, die Zeit verschwenden !!
Das Gehäuse, das Geld verdient (und die Umweltverschmutzung in Ungarn), muss nicht reflektiert werden. Schlimmer noch, wir sind nicht müde, den alten Schornstein richtig und perfekt zu fegen (große Arbeit) (fragen Sie, ob dies von gewünscht und gefordert wird) die DTU (sehr wichtig) und wir sehen im Internet eine Ansammlung von Leuten, die wütend sind, nach der Verkleidung einen Schornstein angezündet zu haben !!!!!
Ich wette, die DTU ist nicht erforderlich, um die Qualität des alten Kamins zu überprüfen, so voller Ruß und Teer, mehr erhitzt nach Gehäuse (für Sie mal unteren Abschnitt 3,5 so 3,5 mal wärmer) und gut isoliert zwischen dem Stecker und Gehäuse fängt Feuer, als sie nicht uncased verbrannt hätte (denn das lädt Sie ein, 18cm Schlauch zu nehmen) !!
Tippen Sie auf Google. Gehäuse Kamin, mit Variationen und gründlich lesen Hunderte von Seiten, nicht 12 oder 48, aber eine Flotte von Infos, wie die DTU irgendwo versteckt !!
http://forums.futura-sciences.com/habit ... minee.html
http://www.bricozone.be/fr/galeres-et-h ... 14923.html
http://www.bricozone.fr/cheminee-tubage ... -1427.html

Vor allem müssen Sie 2 auch mit Karkasse einmal im Jahr mechanisch kehren und nicht nur mit einem trügerischen Schornsteinfeger, der nur vor dem Kehren von Nutzen ist !!

Jedes Mal, wenn ich mein Gehäuse reinige, stelle ich mir die Frage und Ich befürchte, dass die zu fegende Bürste das Gehäuse nicht benutzt und in Aluminiumfolie eindringt, ohne dass ich es merke !!!!
Meiner Meinung nach halten die Ziegelsteine ​​viel länger als das Aluminium, das sich mechanisch abnutzt und auf lange Sicht durch Oxidation abbaut.
Lobbys verzerren oft die Regeln und die DTU zu ihrem Vorteil, um viel mehr zu verkaufen !!
Herbizid, Pestizide und GVO (und Asbest) sind ein klares Beispiel dafür, wie Lobbies zu finden, viele Gifte mit intelligenter Manipulation zu verkaufen, in der Illusion zu glauben, dass es gefährlicher Insekten und Mikroben ist nicht alles gefährlich für uns so wenig !!
Eine unglaubliche und kriminelle Lüge mit verkürzten Studien über 3-Monate und niemals Embryonen !!!

Auf google suchen, ob jemand mit einem versiegelten Schornstein ein Feuer auf dem Balken gegen den gemauerten Scheffel hatte ???
Wenn Sie keine finden, bemerken Sie eine Absurdität

Christophe schrieb:Ah "nicht schlecht" die Folge des Schornsteinbrands auf der 2. Verbindung ... es ist beängstigend:



Mais Um dorthin zu gelangen, gab es einen weiteren schwerwiegenden Fehler als das Fehlen eines Gehäuses (was ich wiederhole, um das Risiko nicht auszuschließen): Ein Schornstein kann sehr gut "allein" brennen ... solange er mechanisch hält und deshalb, dass das Feuer im Kamin eingeschlossen bleibt, besteht fast keine Gefahr schwerwiegender Konsequenzen für den Rest des Hauses ...

Es wird auch angemerkt, was wir gerade gesagt haben:

Es wird reduziert, aber nicht gelöscht. Hier ist das Haus des Nachbarn gegenüber, eines Abends im Januar 2008. Der Schornstein war verkleidet, aber nicht nach oben. Das Haus, ein Jumatt, wurde zerstört, nichts war davon übrig geblieben.

Wenn Sie aufgefordert werden, nichts und alles zu verbrennen, ist das nicht umsonst: Verwenden Sie Qualitätsholz für Qualitätsgeräte und in gutem Zustand ....

Christophe schrieb:Nein, müssen Sie nicht, und nein, wenn Sie nicht blasen, werden Sie Ihr Haus nicht obligatorisch feuern ... rolalala es braucht Zeit, um zu verstehen ...

Und wenn es Sie beruhigen kann: Wir haben einen neuen Ofen, der ausschließlich zum Heizen verwendet wird (wir haben keine anderen Heizmittel außer Solarthermie), er ist modern und es gibt keine Verkleidung in unserem Kamin ...

Was es braucht, ist, ob es verkleidet ist oder nicht, regelmäßig zu kehren. Wir müssen das in jedem 2-Winter tun (weil wir nur 5-Sterne pro Winter verbrauchen, was für einen Winter nicht viel ist). Wenn Sie Holz von schlechter Qualität verbrennen, faulen Sie viel schneller, wie ich erfahren habe ... einige Schornsteine ​​müssen alle 5 Jahre gekehrt werden ... es kommt darauf an ...

Ich bin sicher, die meisten Leute forum die sich mit holz heizen haben keinen verkleideten schornstein ... das gehäuse gibt es zudem erst seit kurzem ...

Wie ist die Beziehung zwischen Gehäuse und Protokollen vor dem Schlafengehen? Ich denke, Sie mischen dort eine Menge Sachen ...

dedeleco schrieb:In meinem Einsatz Mit seinem Schornstein fegte mich auch ich Ich habe viele Sèches Protokolle, die bei voller Leistung in 2 zu 3heures max brennen (Haus ab 6 ° C im Winter zu Beginn des Wochenendes) und ich schlafe ein 2 Schlafzyklen (1h30 bis 3 Stunden) aus dem Holz zu erholen , sonst fluche ich am nächsten tag mit einem haus das nicht heiß genug ist!
Die nächsten Tage, in denen die Asche so heiß ist wie das Haus, ist das Feuer viel weniger stark und dreht sich langsamer, 4 bei 6hours.

Aber ich überprüfen, um den Ruß und Rußablagerungen Test durch die Austauschplatten eingeben und ich reinigen, wenn sie voll von Ruß, die fällt, weil der Schornstein mit Ruß zu beladen wird (wenige mm, während das Feuer in cm tritt von Dicke, purer Wahnsinn, vorher nicht zu bürsten).
Somit hatte ich keinen Feuerstart, da immer fast nichts von Ruß in der Hülle war.

Ein guter Ofen mit guter Leistung verbrennt das Holz viel besser und damit weniger Ruß, der sich zusätzlich im Hauptaustauscher ablagert.
Ein guter Ofen muss eine zweite Verbrennung und einen langen Rauchkreislauf im Wärmetauscher haben, sonst ist seine Ausbeute gering, und die Dämpfe im Schornstein sind zu heiß.
Eine gute Leistung, ist, dass Rauch in 110 130 ° C C in so wenig warmen Kamin auf ° und nicht in der Lage, ein Feuer innerhalb 150 ° C auszulösen, sehr langsam 200 ° C zu booten !!

Wenn der Ofen also eine wirklich gute Leistung erbringt, sind die Dämpfe im Schornstein niemals heißer als 150 ° C und daher viel weniger im Schornstein durch die Scheffel gegen den Strahl!

Ich vermute, dass viele Öfen Französisch-Display eine gute Leistung mit Messbedingungen nicht übereinstimmen, jene üblich, die niedrige Oberflächenwärmetauscher gegeben (wenn nicht zu pauschal Austausch mit Ruß verstopft), die von zu heißen Rauchgase verlassen !!
Zu wissen,
Die Temperatur der Dämpfe, die nach dem Austausch austreten, muss mit einem Thermometer im Ofen bei Kunden mit diesem Ofen gemessen werden !!
Am Auslassrohr außen sollte die Hand sehr langsam 30s brennen, da 600 ° C unter der Sekunde liegt!

Dies gilt nur für einen Schornsteinfeger, der nie mehr als ein paar Millimeter Ruß aufweist !! Überprüfen Sie daher regelmäßig, ob sich jeden Monat Ruß ansammelt, insbesondere, wenn das Holz nass und weich ist.

Christophe schrieb:

dedeleco schrieb:Vor allem müssen Sie 2 auch mit Karkasse einmal im Jahr mechanisch kehren und nicht nur mit einem trügerischen Schornsteinfeger, der nur vor dem Kehren von Nutzen ist !!

Ich hatte zap diese Bemerkung: Es ist wahr, der Schornsteinfeger lässt nur den Ruß in den Boden des Schornsteins fallen, das heißt in Richtung der Heizung im Allgemeinen, also eine mögliche Zunahme des Feuers von Schornstein, wenn Kreosote nicht mechanisch entfernt werden.

Wir haben 2-Zeiten verwendet (1 für das saey 1 für das deom) und im 2-Fall mussten wir die Düse einige Tage später mechanisch vom Schornstein lösen.

Ich weiß nicht, wie alt die Vorsaison war.

Ich werde es nicht mehr benutzen.

Nun, ich denke, es ist Zeit, ein Thema über die Sicherheit von Brennholz anzusprechen ...

Die Grundprinzipien der Holzverbrennung

Während des Brennens durchläuft Brennholz drei Umwandlungen:

Verdunstung von Wasser - Bis zur Hälfte des Gewichts eines frisch geschnittenen Baumstamms besteht aus Wasser. Nach ausreichender Trocknung wird der Wassergehalt auf ca. 20 p reduziert. 100. Während sich das Holz im Feuerraum erwärmt, verdunstet das Wasser und verbraucht dabei Wärmeenergie. Je feuchter das Holz, desto mehr Wärmeenergie wird benötigt, um das Wasser zu verdampfen. Aus diesem Grund pfeift, knistert und brennt feuchtes Brennholz nur schwer, wohingegen gut gewürztes Brennholz sich leicht entzündet und verbrennt.

Die Rauchabgabe - Wenn die Temperatur des Holzes über den Siedepunkt des Wassers steigt, beginnt es zu rauchen. Rauch ist das konkrete Zeichen für die Zersetzung von Massivholz, das in einer Wolke aus brennbaren Gasen und Teertröpfchen verdampft. Der Rauch selbst wird bei einer ausreichend hohen Temperatur und der Anwesenheit von Sauerstoff brennen. Wenn der Rauch brennt, entstehen die brillanten Flammen, die das Verbrennen von Holz charakterisieren. Allerdings ist der Rauch nicht verbrennen in der Verbrennungskammer aus der Vorrichtung in der Abgasleitung und Schornstein gefunden werden, wo er kondensiert und bildet Kreosot oder entweicht in die Atmosphäre, Form der Verschmutzung. Der unverbrannte Rauch stellt einen Wirkungsgradverlust dar, da er einen großen Teil der Gesamtenergie des Holzes enthält. Fortgeschrittene Verbrennungssysteme sind so konzipiert, dass sie Rauch verbrennen, bevor er den Ofen verlässt. Dies ist einer der Gründe, warum sie effizienter sind als alte Anlagen.

Carbonisierung - Während das Feuer fortschreitet und der größte Teil des Gases und Teers aus dem Holz verdunstet ist, bleibt nur Kohle übrig. Kohle besteht fast ausschließlich aus Kohlenstoff. es erzeugt ein rotes Glühen beim Brennen und eine kleine Flamme oder Rauch, wenn es genug Sauerstoff hat. Kohle ist ein guter Brennstoff, der leicht verbrennt. Bei der Verbrennung von Kohle entsteht jedoch häufig Kohlenmonoxid, ein Schadstoff der Raumluft, der schädlich ist.



In der Praxis finden die drei Phasen der Holzverbrennung gleichzeitig statt. Tatsächlich können sich die Holzgase entzünden, während die Enden des Baumstamms aufgrund der Verbrennung von Kohle rot sind und das noch im Holz vorhandene Wasser weiter verdampft. Um das Holz effizient zu verbrennen, ist es notwendig, das Wasser schnell zu verdampfen und sicherzustellen, dass der Rauch vor dem Verlassen der Brennkammer brennt.

Bei den neuen Modellen moderner Verbrennungsgeräte sind die Flammen in zwei häufig sichtbare Bereiche unterteilt: den der aus dem Holz aufsteigenden Primärflamme und den der transparenten Sekundärflamme, die über dem Holz herumwirbelt. Wenn das Feuer brennt, schließen Sie die Verbrennungsluftzufuhr und Sie werden sehen, dass die Primärflammen weniger hell und kleiner werden. Stellen Sie für eine effektive Verbrennung sicher, dass immer eine Sekundärflamme vorhanden ist. In diesen fortschrittlichen Modellen ist nicht nur die Verbrennung besser und weniger umweltschädlich, sondern die Flamme hat auch eine bessere Geschwindigkeit, was ein wesentlicher Vorteil ist.

Weitere praktische Tipps

Die Anordnung des Brennstoffs - Kleine, ungehindert angeordnete und gekreuzte Brennholzstücke verbrennen schnell, da die Verbrennungsluft alle Brennholzstücke gleichzeitig erreichen kann. Größere Teile, die dicht gestapelt sind, brennen langsam, da zwischen den Teilen nur wenig Platz ist, wo Luft eindringen kann. Fügen Sie mehr als ein Stück Holz gleichzeitig zu einem Feuer hinzu. Es sind mindestens drei Holzstücke erforderlich, um eine gute Glutschicht zu bilden, die durchlässig ist und die Wärme speichert, die zum Anheizen des Feuers verwendet wird.

Heizzyklen - Erwarten Sie nicht, dass das Feuer eine vollkommen konstante Wärme erzeugt, da das Holz zyklisch brennt. Der Heizzyklus erstreckt sich von der Zeit zwischen dem Zünden einer neuen Holzladung aus der Glut und dem Zeitpunkt, an dem das Holz in die Glut reduziert wird. In jedem Zyklus werden zwischen drei und acht Stunden erhitzt, abhängig von der Menge des verwendeten Holzes, der benötigten Wärmemenge und den Abmessungen des Feuerraums. Passen Sie diese Zyklen an die Gewohnheiten Ihres Haushalts an. Achten Sie darauf, den Herd nicht unbeaufsichtigt zu lassen, wenn Sie das Haus verlassen.

Blitzfeuer - Das Blitzfeuer besteht darin, schnell eine kleine Menge Holz zu verbrennen. Verwenden Sie diese Technik im Frühjahr oder Herbst, wenn Sie die Kälte aus dem Haus jagen möchten. Wenn Sie diese Technik anwenden, vermeiden Sie die Brände, die während dieser beiden Jahreszeiten häufig auftreten. Um ein Feuer anzuzünden, bringen Sie die Glut zum Lufteinlass und legen Sie mehrere Holzstücke auf und hinter die Glut. Kreuzen Sie die Stücke oder stapeln Sie sie ungehindert. Öffnen Sie dann den Lufteinlass, um ein helles, warmes Feuer zu erzeugen. Sie können den Lufteinlass leicht reduzieren, sobald das Feuer zunimmt, jedoch niemals so weit, dass die Flammen gelöscht werden.

Verlängertes Feuer - Wenn Sie nachts oder wenn Sie nicht zu Hause sind, ein Feuer anzünden möchten, um das Haus zu heizen, bringen Sie die Glut in die Nähe des Lufteinlasses und stopfen Sie die großen Holzstücke in die Luft. die Brennkammer. Da Hitze und Flammen die Ladung nicht durchdringen können, verbrennen die Holzstücke später im Zyklus. Öffnen Sie die Lufteinlassöffnung für 5 nach 20 Minuten vollständig, abhängig von der Größe der Ladung und dem Feuchtigkeitsgehalt des Holzes. Wenn die Holzstücke auf der Oberfläche mit einer dicken Schicht Glut bedeckt sind, reduzieren Sie die Luftzufuhr allmählich auf das gewünschte Maß.

Aschenentfernung - Einige moderne Verbrennungsöfen enthalten Aschenbecher, die zur Standard- oder Sonderausstattung gehören. Einige sind mit einem einfachen Gitter ausgestattet, durch das Asche in den Aschenbecher fällt. Andere haben einen Deckel an der Unterseite des Feuerraums, der angehoben werden kann und die Asche in den Aschenbecher fallen lässt. Achten Sie darauf, diese Öffnung zu schließen und zu verschließen, nachdem Sie die Asche fallen gelassen haben. Wenn Ihr Herd keinen Aschenbecher hat, können Sie die Asche mit einer Schaufel, die Sie bei einem Händler gekauft haben, durch die Ladetür entfernen.

Die Asche enthält manchmal heiße Kohlen, die tagelang heiß bleiben können. Wenn Sie nicht die richtigen Vorkehrungen treffen, um es loszuwerden, besteht Brandgefahr. Legen Sie die Asche in einen speziellen Metallbehälter und lagern Sie sie auf einem nicht brennbaren Boden, vorzugsweise außerhalb des Hauses. Pfannen und Kamine enthalten Aschebehälter mit doppeltem Boden, deren hermetischer Deckel Asche bis zur Abkühlung enthält.

Verwendung eines Thermometers - Ein Thermometer kann Ihnen helfen, Ihren Holzofen effizienter zu nutzen, insbesondere wenn Sie das Feuer nicht durch eine Glastür sehen können. Es gibt zwei Arten von Thermometern. Die erste beinhaltet eine Sonde, die in ein kleines Loch im Verbindungsrohr gedrückt wird, damit sie mit den im Rauchgasstrom fließenden Gasen in Kontakt kommt. Das zweite ist das magnetische Thermometer, das an der Außenseite des Verbindungsrohrs oder über dem Ofen haftet.

Installieren Sie das Sondenthermometer in der Verbindungsleitung ca. 50 cm (20 po) über dem Geräteausgang, jedoch niemals am Gerät selbst. Dieses Thermometer zeigt die Temperatur der Verbrennungsgase an.

Das magnetische Thermometer misst tatsächlich die Temperatur des Abzugs. Die Temperatur, die aufgezeichnet wird, ist daher niedriger als die mit einem Sondenthermometer gemessene.

Einige Hersteller empfehlen, anstelle eines Abgasthermometers ein Thermometer zu verwenden, das auf dem Ofen selbst angebracht ist. Dies funktioniert genauso, mit der Ausnahme, dass unterschiedliche Temperaturbereiche angezeigt werden, da die Oberflächentemperatur des Ofens gemessen wird.

Wenn Sie den Ofen aufheizen, um die Feuchtigkeit vom Brennstoff zu entfernen, zeigt das Thermometer an, wann die Luftzufuhr verringert werden muss. Jedes Heizelement verhält sich anders und die Thermometer variieren, so dass keine genauen Referenztemperaturen angegeben werden können. Um jedoch eine Beschädigung der Innenteile des Ofens zu vermeiden, ist zu beachten, dass die Kanaltemperatur nicht länger als ein paar Minuten 460 ° C (860 ° F) überschreiten darf. Machen Sie sich mit den Manövern vertraut, die die gemessene Abgastemperatur variieren. Mit der Erfahrung können Sie feststellen, ob Sie den Lufteinlass zu stark reduziert haben oder ob es ein guter Zeitpunkt zum Aufladen ist.

Fortgeschrittene Holzöfen benötigen keine Thermometer wie alte Öfen. Überprüfen Sie einfach den Zustand des Feuers. Wenn das Feuer gut brennt, bleibt die Glastür sauber. Wenn sich andererseits ein Schleier auf dem Glas bildet oder wenn braune Flecken schnell auftreten, liegt dies daran, dass das Feuer mit zu geringer Geschwindigkeit brennt oder das Brennholz zu feucht ist. Wenn die Wärmeleistung des Feuers hoch und das Brennholz von guter Qualität ist, sollte das Glas nicht verschmutzen. Die Flamme ist auch ein guter Indikator: Je komplexer die Flamme, desto besser ist die Verbrennung im Ofen.

Die effiziente Verbrennung von Holz in einem verbesserten Ofen

Wenn Sie die Techniken der effizienten Holzheizung beherrschen, müssen Sie Folgendes beachten:

* Wenn das Holz brennt, entstehen Flammen, bis nur noch Kohlen übrig sind. Wenn es keine Flammen gibt, stimmt etwas nicht.
* Wenn die Feuerkammer mit feuerfesten Steinen ausgekleidet ist, müssen diese ockerfarben sein, niemals schwarz.
* Die Stahl- oder Gusseisenteile des Feuerraums müssen hellbraun bis dunkelbraun sein, dürfen jedoch niemals schwarz und glänzend sein.
* Wenn Ihr Holz trocken und gut gespalten ist, die Öffnungen des Lufteinlasses ausreichend offen sind und die Holzstücke ordnungsgemäß im Ofen angeordnet sind, wird sofort eine neue Ladung Holz entzündet. Einige Teile feuern sogar, bevor Sie die Tür schließen. Wenn das Gerät über eine Glastür verfügt, jedoch keine Luftzirkulation, kann sich das Glas etwas verheddern, sollte jedoch niemals schwarz sein.
* Die oben aus dem Schornstein austretenden Gase müssen klar oder im Winter dampfbedingt weiß sein. Eine Wolke aus blauem oder grauem Rauch weist auf schwelendes Feuer und schlechte Verbrennung hin.

Die Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 10 und 15% liegen.

Ahmed hat geschrieben: Da Holz ein hygroskopisches Material ist, kann es nicht trockener als die Umgebungsluft sein (außer natürlich vorübergehend bei künstlicher Dehydrierung).

Ahmed hat geschrieben:Dies erscheint mir optimistisch: Da Holz ein hygroskopisches Material ist, kann es nicht trockener sein als die Umgebungsluft (außer natürlich vorübergehend bei künstlicher Dehydrierung).